Les 12 Défilés de mode qui ont changé la mode masculine

Sur des milliers de défilés de mode, seuls quelques-uns restent dans les mémoires pour avoir créé un véritable moment. Pour établir cette liste, le styliste et consultant Eugene Rabkin & Karlo Steel se sont penchés sur les collections qui ont joué un rôle déterminant dans la façon dont les hommes s'habillent ou dont ils considèrent la mode aujourd'hui. Nous commençons par Giorgio Armani, le premier créateur à s'emparer de cet incontournable de la mode masculine : le costume, et à le changer à jamais. Nous terminons avec les débuts de Virgil Abloh chez Louis Vuitton, qui ont cimenté la pénétration du streetwear dans les plus hautes sphères de la mode masculine.

Ils ont essayé de résumer les défilés tels qu'ils sont entrés dans l'histoire de la mode, sans tenir compte de leur parti pris personnel, dans la mesure où cela est possible. C'est également l'une des raisons pour lesquelles Eugene Rabkin a décidé de faire appel à Steel, qui a cofondé la boutique de Menswear Atelier et dont la connaissance de la mode est encyclopédique, pour enrichir cette liste et apporter un contrepoids éclairé à son propre point de vue.

Giorgio Armani Printemps/Été 1976

Bien que Paris soit traditionnellement considéré comme l'épicentre de la mode, c'est à Milan que la modernisation du costume a réellement eu lieu. Giorgio Armani y présente sa première collection en 1975 pour le printemps-été 1976. D'abord structurés et à épaules larges, ses costumes deviennent de plus en plus souples et décontractés à chaque nouvelle collection - en retirant littéralement le rembourrage de ses vêtements. Sans rembourrage, ses costumes prennent un air de nonchalance élégante, comme en témoigne le film American Gigolo (1980), pour lequel il a conçu les vêtements du protagoniste, joué par Richard Gere. Cette nouvelle architecture du costume permet plus de liberté et d'expérimentation pour des tissus de plus en plus légers comme la crêpe de laine, traditionnellement considéré comme un tissu "féminin". Toutefois, Armani a atteint son apogée en matière de douceur en utilisant du lin non structuré, donnant ainsi le coup d'envoi à une tendance au chic fripé qui s'est emparée d'un public non averti en 1985.

Jean-Paul Gaultier Printemps/Été 1985

Les personnes d'un certain âge qui pensent être à l'avant-garde de la lutte pour l'égalité des sexes et des races et de la promotion de la positivité corporelle seront peut-être surprises d'apprendre que le créateur français Jean-Paul Gaultier a fait tout cela des décennies auparavant. Gaultier, qui s'est fait connaître au début des années 80, était connu pour mélanger tous les types de mannequins sur ses podiums, noirs et blancs, minces et épais, grands et petits. Il est vraiment dommage que son influence ait été presque oubliée par les fashionistas contemporaines, car il a ouvert de nombreuses voies. Ainsi en est-il de sa collection printemps-été 1985 Et Dieu Créa l'Homme, dans laquelle il met les hommes en jupe. "Il n'y a aucune différence entre mes vêtements pour hommes et mes vêtements pour femmes", déclarait Gaultier au Washington Post en 1984. "Toutes les choses peuvent être mélangées. Tout peut être beau, petit et grand - petites filles, grandes filles, grands garçons, petits garçons."

Comme des Garçons Homme automne/hiver 1993

L'homme Comme des Garçons de Rei Kawakubo a toujours été trop intelligent sur le plan artistique pour s'enliser dans les idées de convention bourgeoise traditionnelle. Poétiquement négligé, mais conscient et ironique, le "mauvais goût" était un procédé stylistique qu'il utilisait pour intriguer. Les vestes froissées, les chemises décousues, les pantalons qui s'enfoncent dans les chevilles, le mélange du noir et du bleu marine, tout cela était interdit à l'époque de ses débuts chez Homme Plus en 1985. Après des saisons de transgression des règles, y compris une période de faste quasi aristocratique, l'automne/hiver 1993 de Kawakubo a été un coup de foudre pour une mode masculine radicale. Les vêtements en laine lavée étaient irrégulièrement teintés par immersion sur leur moitié inférieure, ce qui produisait un effet surprenant. La collection a été tellement appréciée que Kawakubo a repris la technique pour le lancement de sa collection Evergreen en 2005.

Si vous percevez un thème maintenant, oui, nous sommes ici pour confirmer que 1985 a été une année charnière dans la mode masculine. Lorsque Rei Kawakubo a fait ses débuts dans la collection Homme Plus printemps/été 1985 à Paris, elle était déjà une star. Avec un grand nombre de boutiques modernistes dans les capitales du monde entier, et forte de la reconnaissance de la critique en tant que cause célèbre, Kawakubo s'est lancée avec confiance dans la mode masculine - après tout, elle a appelé sa marque "Like the Boys". Des vestes courtes sans manches dans des tissus légers traités pour paraître vieillis et usés ont assumé la décontraction d'une chemise portée décousue. Le style savamment échevelé rendait l'ambiance artistique, irrévérencieuse et dandy avec son équipe de mannequins aux cheveux longs, d'artistes, d'architectes et de designers, tous d'âges et de formes différents. Ce type de casting "authentique" sera copié par beaucoup. Il était poétiquement radical. Le pantalon court et le T-shirt blanc à col ras du cou, portés presque partout, sont devenus des signatures de la maison.

Yohji Yamamoto Automne/Hiver 1998

"Je chante toujours la même chanson" aurait dit Yohji Yamamoto. "Parfois c'est dans une tonalité différente, mais c'est toujours la même." Cette "chanson", c'est la gabardine noire, remixée et remastérisée en un millier d'itérations différentes depuis ses débuts stellaires pour Homme printemps/été 1985.

Caractérisés par une coupe généreuse qui tombe loin du corps, ses vêtements suggèrent une sensualité langoureuse, une idée habituellement réservée aux vêtements pour femmes. Cette approche a trouvé sa pleine expression lorsqu'il n'a fait appel qu'à des femmes (d'âges, de tailles et de races différents) pour son défilé masculin de l'automne-hiver 1998. Vivienne Westwood, Charlotte Rampling et Ines de la Fressange ont déambulé sur le podium dans des manteaux et des vestes surdimensionnés, souriant et saluant les spectateurs d'un signe de tête, comme des hommes râblés flirtant sur un boulevard. Il n'était pas nécessaire de crier à l'émancipation féminine ; Yamamoto a laissé les vêtements parler. Et ils ont parlé.

Étonnamment transcendante, la magistrale collection Printemps/Été 1985 Pour Homme de Yohji Yamamoto a laissé la silhouette parler. Sans fioriture, sans structure, décidément peu glamour, les vêtements, dont certains sont transparents, flottent loin du corps en une longue ligne. Il n'y a pas d'artifices et rien n'est exagéré. Les manteaux, vestes, chemises et pantalons sont classiques mais allongés et dépourvus de la rigidité associée à la mode masculine de l'époque. Les vêtements étaient austères mais pas froids ou secs. Ils possédaient une sensualité subtile avec les tissus, leur mouvement et leurs formes. Le défilé a été un succès total, atteignant un équilibre rare entre modernité et romantisme et faisant de Yamamoto le créateur de mode masculine de rigueur pour une grande partie des deux décennies suivantes.

Raf Simons Automne/Hiver 1998

Lorsqu'il s'agit de défilés qui définissent et sont définis par la culture des jeunes, il n'est pas facile de n'en choisir qu'un seul de Raf Simons, le créateur qui a cimenté l'idée que la mode est plus excitante lorsqu'elle dialogue avec d'autres disciplines culturelles, notamment la musique. S'agirait-il du défilé printemps-été 2002 "Woe Unto Those Who Spit on the Fear Generation... The Wind Will Blow It Back", ou de la collection automne-hiver 2003 intitulée "Closer", d'après un album de Joy Division, qui a fait passer les éléments graphiques de la mode masculine à la vitesse supérieure - et pour laquelle Simons a conçu des parkas qui se revendent encore à des dizaines de milliers de dollars ? En fin de compte, les graines de ces défilés ont été plantées dans la première collection automne-hiver 1998 de Simons. Cette collection a été le pont entre la mode masculine des années 1990 et celle de la décennie suivante. On pourrait dire que toutes les autres collections de vêtements pour hommes des dix années suivantes n'étaient qu'une note de bas de page par rapport à celle-ci, et on ne serait pas loin de la vérité.

Helmut Lang printemps/été 1998

Les années 1980 ont été marquées par une fantaisie glamour débridée - dont Thierry Mugler, Claude Montana et Jean-Paul Gaultier ont été les fers de lance à Paris, et Gianni Versace à Milan - qui était tellement excessive que, rétrospectivement, un retour de bâton semblait inévitable. Il y a d'abord eu Rei Kawakubo et Yohji Yamamoto avec leurs vêtements sombres et amples qui rejetaient catégoriquement le glamour, mais ce sont les minimalistes teutons comme l'Allemand Jil Sander et l'Autrichien Helmut Lang qui ont enfoncé le dernier clou dans le cercueil du boa à plumes des excès des années 1980. Leurs vêtements étaient peu nombreux mais leur proposition - prendre la mode au sérieux - était radicale. Le défilé mixte printemps-été 1998 de Lang a été l'un des sommets de ce point de vue, en particulier l'idée que la mode pouvait avoir une valeur utilitaire qui supposait une vie en dehors des limites du Studio 54.

Le pivot minimaliste avec un soupçon de subversion qui a rendu Lang célèbre a commencé en 1994, lorsqu'il a fait appel à la styliste Melanie Ward, dont le travail de pionnière avec les photographes Corinne Day et David Sims a inauguré une nouvelle esthétique "grunge", mettant succinctement fin à la fascination des années 1980 pour les tenues de pouvoir aux larges épaules. Ward a apporté une nouvelle sensibilité au minimalisme déjà expérimental de Lang, en l'imprégnant de rockabilly, de punk et de new wave. Il a fallu quelques années pour affiner cette esthétique, dont le défilé austère en noir et blanc du printemps-été 1998 a été l'apogée légitime.

Dior Homme Automne/Hiver 2003

Lorsque Hedi Slimane a pris les rênes de Dior Homme, il a fait ce que tout auteur fait - il a martelé un look dans la conscience de chacun sans se soucier de savoir s'il l'aimait ou non. Il a opté pour la maigreur, le noir et la jeunesse, et son impressionnant défilé de l'automne-hiver 2003, intitulé "Luster", reste l'apogée de son travail. Bien que Slimane n'ait pas été le premier à emprunter cette voie, il a été le premier à le faire à une échelle qui a dépassé les irréductibles de la mode et a été catapulté directement dans le grand public.

Number (N)ine Automne/Hiver 2006

Si Yohji et Rei ont cimenté la réputation d'avant-garde de la mode japonaise, ce sont les jeunes Jun Takahashi et Takahiro Miyashita qui lui ont insufflé l'esprit de la culture jeune qui fait souvent honte aux créateurs occidentaux. Le défilé automne-hiver 2006 de Miyashita, intitulé "Noir", était un magistral exercice de noirceur, et de rock'n'roll. C'était à la fois infiniment élégant et hardcore, et chaque pièce de la collection a résisté à l'épreuve du temps.

Rick Owens automne/hiver 2009

Peu de créateurs ont autant influencé la mode masculine au cours des douze dernières années que Rick Owens. Il a littéralement changé la silhouette, avec des hauts allongés, des pantalons à entrejambe ouvert et des chaussures à talons, qui ont été adoptés par les rockeurs et les rappeurs. Qui plus est, il a convaincu l'homme hétérosexuel moyen, qui ne s'intéresse que superficiellement à la mode, de s'habiller de cette manière, en le sortant de sa zone de confort ; un exploit presque impossible pour quelqu'un d'aussi audacieux qu'Owens. Son défilé automne-hiver 2009, "Crust", reste le symbole de la signature du créateur.

Givenchy Automne / Hiver 2011

Rétrospectivement, il semble étrange que le streetwear ait été adopté non pas par un créateur américain, mais par un Italien travaillant pour une grande maison française. Mais c'est Riccardo Tisci qui a mis un point d'honneur à présenter des sweat-shirts graphiques sur les podiums et à inciter les gens à débourser 700 dollars pour les acquérir. L'heure de gloire de Tisci a sonné après que Kanye West ait porté un kilt en cuir noir de la collection lors de sa tournée, ce qui a provoqué de nombreuses réactions homophobes, mais a également placé Givenchy sous les projecteurs.

Undercover Printemps/Été 2019

Il n'y a rien de plus démonstratif pour prouver que la mode masculine s'est imposée que le créateur d'Undercover, Jun Takahashi, qui a abandonné ses défilés féminins à Paris au profit des défilés masculins. Il a trouvé une nouvelle vitalité et un nouveau défi dans la présentation de vêtements pour hommes, et pour ses débuts, il s'est surpassé en réinterprétant le film culte sur la guerre des gangs à New York, The Warriors. Takahashi a créé sept nouveaux gangs, avec leurs origines, leurs drapeaux et, bien sûr, leurs uniformes. Chaque tribu a également sa propre bande sonore. Un moment mythique dans la mode, gravé à jamais dans les archives.

Louis Vuitton Printemps/Été 2019

Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, l'impact de Virgil Abloh sur la mode masculine contemporaine est indéniable. Lorsqu'il a pris en charge la partie masculine de Louis Vuitton (le premier designer noir américain à diriger une grande maison de luxe européenne), il a fait en sorte que ses débuts ne concernent pas seulement les vêtements - qui, franchement, n'étaient pas terriblement excitants - mais aussi tout ce qui, dans la mode, avait besoin d'être actualisé pour aujourd'hui. Le titre de la collection était "We Are the World" (Nous sommes le monde), afin de refléter l'effet d'aplatissement de la culture pop mondialisée et axée sur Internet, qui a rendu les intérêts des jeunes hommes fans de mode à New York et à Paris pratiquement indiscernables. Cela s'est notamment traduit par le casting de 56 mannequins d'ethnies différentes, par la présence des rappeurs Kid Cudi et Playboi Carti, des skaters Blondey McCoy et Lucien Clarke, et de l'artiste Lucien Smith sur le podium du défilé qui a consciencieusement cimenté le dépassement des plus hautes sphères de la mode par le streetwear, où nous sommes aujourd'hui.

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